但是我也有企盼。企盼二十一世纪有更多的国家把国民经济和jīng神道德同时提高，成为对全世界进行理性制衡的中坚力量。我相信我的祖国，极有可能成为其中一员。
至于个人，在人类面对如此密集的难题时，我企盼有更多的智者承担起真正的文化责任，不管有多少掷石唾骂，仍能保持一个坚贞不渝的群体。bào徒可以刺杀甘地和拉宾，但天地间毕竟留下了他们的声音。
一九九九年十二月十六日，新德里，夜宿Surya旅馆
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甘地遗言 余秋雨
连载：出走十五年 出版社：南海出版公司 作者：余秋雨 离开新德里前，我想了却一桩多年的心愿，去拜谒圣雄甘地的墓。
顺道经过庄严的印度门，停下，抬头仰望。因为我知道，这个建筑与甘地墓之间存在着一个重要的历史逻辑。
印度门纪念第一次世界大战期间为英国参战而牺牲的九万印度士兵。仅仅这个说法，还不足以引起我对印度门的长时间仰望，因为在世界各地，这样的战死纪念碑太多了。牵动我感情的是这样一个历史记载：这九万士兵牺牲前都以为，这样死命地为英国打仗，战争结束后英国一定会让我们印度独立，而战场上的英国军官也信誓旦旦，但等到战争结束，根本没那回事，全都白死了。
这不能不深深地刺痛印度人民的心。
我细看了，印度门上刻着一个个战死者的名字，刻不下九万个，只刻了一万多，作为代表。整个门很像巴黎的凯旋门，中间都点着长年不熄的圣火。但凯旋门可以随意进入，任何人都可以献点花，印度门却不可以，有围栏和卫兵。印度门前是一条"国家大道"，直通远处的总统府。
甘地就是在英国不讲信义之后，领导民族独立运动的。他把以前英国政府授予他的勋章jiāo还给殖民政府，发起了一场以和平方式进行的"不合作运动"来对抗英国。
但是，人民喜欢bào力。尤其是在印度教和伊斯兰教之间，更是bào力不断。甘地便以长时间的绝食来呼吁停止bào力、争取和平。他的这种态度，势必受到各方面的攻击，有些极端分子几次要杀害他，而政府也要判他的刑，他则绝不抵抗和报复。
他说："如果我们用残bào来对付邪恶，那么残bào所带来的也只能是邪恶。如果印度想通过残bào取得自由，那么我对印度的自由将不感兴趣。"
终于，人民渐渐懂得了他，殖民者也被他这种柔弱中的不屈所震惊，他成功了，印度也取得了独立。没想到，不久之后他还是被宗教极端分子所杀害。
甘地墓在德里东北部的朱木拿河畔，占地开阔，但真正的墓园并不大。门口有一位老妪在卖花，在一张树叶上平放着五六种不同的小花，算做一份，很好看。我买了四份，分给几位同来的朋友，然后把鞋袜寄存在一个门卫那里，按照印度人的习惯，赤脚进入，手上捧着花。
墓体为黑色大理石，约十六平方米。四周有几堵白色矮墙，空出了人们进出的口道。矮墙外面是草地，草地延伸到二十米远的地方，有一圈huáng石高台，把整个墓园围住。
我们把花轻轻地放在墓体大理石上，然后绕墓一周。墓尾有一具玻璃罩的长明灯，墓首有几个不锈钢雕刻的字，是印地文，我不认识，但我已猜出来，那不是甘地的名字，而是甘地遇刺后的最后遗言："嗨，罗摩!"
一问，果然是。
记得前些天我在介绍印度的宗教恩怨时曾经写过，罗摩是印度教的大神，喊一声"嗨，罗摩"，相当于我们叫一声："哦，天哪!"
那么，这是我见过的最聪明的墓碑了。生命最后发出的声音最响亮又最含糊，可以无数遍地读解又无数遍地否定，镌刻在墓碑上让后人再一遍遍地去重复，真是巧思。
甘地是一个巨大的矛盾体。他思考过"不杀生、不报复"的宗教观念与民族独立斗争之间的关系，jīng彩的思考变成了胜利的行动;他也思考过现代工业文明与土俗古老文明之间的关系，忧郁的思考变成了倒逆的行动。胜负成败综合在一起，胜利占了上风，但又立即为胜利付出了生命的代价。他面对自己深深关爱过的bào徒向自己举起了凶器，只能喊一声："哦，天哪!"除此之外，他还能说什么呢?
这样一个墓碑在今天更加意味深长。
如果今天墓园里人头济济、拥挤热闹，在无数双赤脚的下方，甘地幽默地哼一声："哦，天哪!"
如果明天墓园里人迹全无、叶落花谢，甘地又会寂寞地叹一声："哦，天哪!"
如果印度发达了，车水马龙、高楼林立、喇叭如cháo，一向警惕现代文明的甘地一定会喊："哦，天哪!"
如果印度邪门了，穷兵黩武、民不聊生、神人共愤，一向爱好和平、反对bào力的甘地更会绝望地呼叫："哦，天哪!"
甘地一直认为人口问题是印度的第一灾难，说过"我们只是在生育奴隶和病夫"的至理名言，现在，他从墓园向外张望，只需看到一小角，就足以让他惊叫一声："哦，天哪!"
离开甘地墓后，我心中一直回dàng着甘地的声音。那么，还是让它用印地语来发音吧--嗨，罗摩!
一九九九年十二月十八日，新德里，夜宿Surya旅馆
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洁净的起点 余秋雨
连载：出走十五年 出版社：南海出版公司 作者：余秋雨 终于置身于瓦拉纳西(Varanasi)了。
这个城市现在又称贝拿勒斯(Benares)，无论在印度教徒还是在佛教徒心中，都是一个神圣的地方。
伟大的恒河就在近旁，印度人民不仅把它看成母亲河，而且看成是一条通向天国的神圣水道。一生能来一次瓦拉纳西，喝一口恒河水，在恒河里洗个澡，是一件幸事，很多老人感到身体不好就慢慢向瓦拉纳西走来，睡在恒河边，只愿在它的身躯边结束自己的生命，然后把自己的骨灰撒入恒河。
正由于这条河、这座城的神圣性，历史上有不少学者和作家纷纷移居这里，结果这里也就变得更加神圣。我们越过恒河时已是深夜，它的夺人心魄的气势，它的浩浩dàngdàng的幽光，把这些天在现实世界感受的烦躁全洗涤了。
贴着恒河一夜酣睡，今早起来神清气慡。去哪里?这要听我的了，向北驱驰十公里，去鹿野苑(Sarnath)，佛祖释迦牟尼初次讲法的圣地。
很快就到，只见一片林木葱茏，这使我想起鹿野苑这个雅致地名的来历。
这里原是森林。一位国王喜欢到这里猎鹿，鹿群死伤无数。鹿有鹿王，为保护自己的部属，每天安排一头鹿牺牲，其他鹿则躲藏起来。国王对每天只能猎到一头鹿好生奇怪，但既然能猎到也就算了。
有一天，他见到一头气度不凡的鹿满眼哀怨地朝自己走来，大吃一惊，多亏手下有位一直窥探着鹿群的猎人报告了真相。这才知，每天一头的猎杀，已使鹿群锐减，今天轮到一头怀孕的母鹿牺牲，鹿王不忍，自己亲身替代。
国王听了如五雷轰顶，觉得自己身为国王还不及鹿王。立即下令不再猎鹿，不再杀生，还辟出一个鹿野苑，让鹿王带着鹿群自由生息。